 Chasis Runner 2.0 | Nuestro nuevo colaborador, Is Torrado, piloto y preparador de sK, nos desvela los secretos más íntimos de un nuevo competidor para las categorías de 1/32 rallyslot. Hola amigos, como viene siendo habitual en estas fechas navideñas, la temporada de slot se ha acabado en casi todas las comunidades y los diseñadores se encuentran a tope de trabajo para sacar sus ideas de cara al año próximo, no sólo las grandes marcas se ponen las pilas sino que también los pequeños diseñadores comienzan a sacar su arsenal a la luz, como es el caso que hoy nos ocupa. |
El más madrugador en esta ocasión ha sido Ernesto Santamaría, ya conocido por todos por sus creaciones como los “Runner”, tanto en la categoría WRC como más recientemente en los grupos A/SK. No hace más de un año veíamos por las pistas de slot el denominado “Runner A/SK 1.0”, que como recordaréis era un chasis basculante hecho en fibra de vidrio y partiendo de una trasera Slot.It., ahora nos sorprende con su nueva creación el “Runner A/SK 2.0”, un chasis hecho íntegramente en fibra de carbono de 1.02mm. de gran calidad, algo que sin duda aumentará su durabilidad. En mi modesta opinión nos encontramos hoy por hoy con la mejor y más seria opción para construir un chasis de estas características. En las siguientes líneas intentaremos analizar a fondo todos los aspectos técnicos de su montaje y funcionamiento en varios tipos de pistas, así como su posterior puesta a punto.
Contenido del kit a simple vista: -23 piezas de fibra de carbono ya cortadas -1 guía en fibra de vidrio -3 barritas de fibra de carbono -1 pirulo de guía MSC -1 pasador de guía -1 eje -1 muelle -2 tubillones -4 tornillos de nylon -4 tuercas de nylon -2 tornillos Allen -10 tornillos metálicos -1 separador de nylon 
-En primer lugar nos encontramos con las 23 piezas de fibra realizadas con máquina de corte por control numérico (CNC), en las cuales apreciamos un corte de gran calidad y todo medido al milímetro. -La guía es la que llevan los otros “Runner”,”¿para qué cambiarla si ésta trabaja de maravilla?” habrá pensado Ernesto, y yo añado que además de trabajar perfectamente también es muy estética. Está construida en fibra de vidrio de 1,50mm. de espesor y en la que se le ha dejado el cobre para evitarnos colocar cable 
-El pirulo MSC es una buena elección y el eje de acero y los casquillos de latón cumplen perfectamente su misión. -El muelle es bueno -Las tres barritas de carbono, 2 para sujetar la carrocería y 1 más para hacer de tope de basculación como veremos más adelante, son muy finas pero cumplen perfectamente y son más ligeras y bonitas de lo que estamos acostumbrados a ver. -La tortillería es la más adecuada para este chasis. La verdad es que todo tiene muy buen aspecto y está pensado hasta el más mínimo detalle, yo le daría un 10. -El peso de todas las piezas sueltas es de unos 5 grs. ¡Este chasis va a ser muuy ligero!!! 
Montaje: Lo primero que debemos realizar antes de comenzar nuestro trabajo es leer detenidamente el paso a paso del montaje incluido en el kit , ya que nadie mejor que el propio diseñador para explicarnos la ubicación y funcionalidad de cada pieza, es indudable que la ayuda que proporciona el mencionado paso a paso es muy necesaria aunque luego cada uno tengamos nuestras manías a la hora del montaje. Una vez entendido lo que vamos a montar, cogemos todas las piezas y las rematamos con lima fina y papel de lija hasta dejarlas lo más limpias de rebabas posible, éste es un trabajo laborioso pero nos ayudará a que todo encaje perfectamente y a que tenga una mejor presencia, esto es lo que nos quedaría tras más o menos 1 hora de trabajo. 
A continuación, aprovechando que nos marcan las piezas que llevan rosca de métrica 2, cogemos los machos y hacemos las roscas para así no tener que forzar nada cuando ya esté todo pegado, aquí también podremos rebajar un poco el grosor de las partes con la ayuda de una lima fina para que encajen y así facilitar su ensamblaje posterior. Hecho esto, comenzamos el montaje, lo primero que vamos a montar será el soporte del eje trasero en el plano del chasis , dos piezas clave para el buen funcionamiento de estos coches, ya que en este caso soportan los largueros laterales que hacen la basculación, con lo cual todo lo que nos paremos para asegurarnos de que las dos piezas queden derechas es poco, paciencia… 
Las presentamos en su sitio pero sin pegar y con la ayuda de un calibre comprobamos que están perfectamente ubicadas en su lugar, luego con una escuadra las colocamos verticales al plano del chasis y las fijamos a éste con una gota de ciano, a continuación comprobaremos todo de nuevo y reforzaremos con ciano y activador. 
Ya está montado lo que es el alma del coche, una vez seco y rematado, procederemos a montar los dos largueros laterales, éstos no tienen mayor complicación, cortamos los tornillos como indican en las instrucciones y pasamos una lima para agrandar los agujeros traseros de basculación, con mucho cuidado de no dejar holguras, prestad atención a este punto; a continuación cogemos la pieza que une estos dos largueros, de la buena colocación de ésta depende la basculación, así que la presentamos en su lugar sin pegar y jugamos con ella hasta asegurarnos de que todo queda recto y con la holgura deseada, unos 0,10mm., en las instrucciones nos dan un buen consejo y es el de colocar un trocito de folio (0,10mm.) para pegar y luego sacarlo dejando así la holgura justa, ya que en el caso de que dejáramos demasiada el chasis flexaría mucho, por eso tomároslo con calma; tras este paso pegamos y reforzamos las uniones como siempre con ciano y activador. 
Ahora pegamos en su sitio el puente delantero, teniendo cuidado en que quede recto, y los dos topes que nos van a servir para regular el eje delantero tanto en altura como para darle la holgura deseada, esta operación es muy fácil así que no haré demasiado hincapié. Bien, si hemos llegado hasta aquí significa que lo has conseguido, ya que lo más difícil ha pasado y lo que ahora nos queda es pan comido, o sea que si todo lo antes explicado te ha quedado bien recto y la basculación funciona bien ¡Enhorabuena! tu “Runner A/SK 2.0” es ya una realidad, nos quedan unas cuantas piezas por montar pero como veremos a continuación su complejidad es mucho menor. 
Vamos allá, empecemos por la pieza que regula el tope de bajada del chasis, si os habéis fijado es una pieza en forma de 8 que el fabricante recomienda montarla con un casquillos y dos tornillos metálicos, ésta es una solución, aunque os voy a presentar otra más sencilla que reduce peso y consigue los mismos resultados. Cogemos la pieza y la atornillamos en su sitio con un tornillo de nylon m2, cortamos los dos extremos del tornillo con el cúter y de esta manera queda fija en su sitio, si queremos asegurarla le aplicamos una gotita de ciano, luego colocamos un tornillo Allen en el otro extremo que servirá para regular la altura, (en mi opinión éste también sobra). 
Montaje de las espumas: Es un sistema de sobra conocido, por no decir el más usado en los último años por los diseñadores y no es otro que dos arandelitas de carbono roscadas a un soporte que a su vez va fijo al chasis, dejándonos regular a nuestro gusto, pues bien, montamos los dos tornillos Allen que trae el kit en las dos arandelas de carbono, dejando a paño la punta del tornillo con la cara de la arandela que va a llevar el trocito de espuma y fijamos con una gota de ciano, mientras seca iremos montando los dos soportes en su alojamiento, como siempre presentamos primero y luego pegamos, una vez todo seco cortamos un trocito de espuma y lo pegamos en su sitio, rematando el sobrante con tijera. 
Bancada del motor: la bancada del motor viene suministrada en el kit, lo cual es un detalle, está hecha íntegramente en fibra de carbono, la misma que la usada en la fabricación del chasis, viene muy bien medida y todas las piezas encajan perfectamente, con cuidado colocamos las dos piezas roscadas a cada uno de los soportes del motor poniendo atención en que nos queden lo más rectos posible, pegamos todo y listo. 
Construcción de la guía: la ya conocida guía de los “Runner WRC” es una vez más la opción elegida por el diseñador valenciano para equipar el conjunto, como hemos dicho anteriormente está hecha en fibra de vidrio de unos 1,50mm. de grosor y mide 43,50mm. de largo, lo que nos da la seguridad de que aguantará de sobra la misión para la cual fue encomendada. Su montaje es muy sencillo, en primer lugar y con la ayuda de un disco de corte Dremmel o a mano con un cúter, separaremos dos pistas independientes en la parte del cobre, asegurándonos así el no hacer cortocircuito luego al soldar los cables. 
Hecho esto, cogemos las dos piezas de carbono que nos sirven para unir la guía al chasis por medio del eje de acero y las presentamos en su sitio, comprobamos como siempre y pegamos todo bien, en la parte delantera lleva un casquillo MSC ( incluido en el kit ) que entra perfecto, en este caso no tendremos más que pegarlo en su sitio ya que no necesita ser picado. Bien, ya está montada ahora vamos a colocarla en su lugar, es muy sencillo, sólo hay que cortar los dos casquillos de latón a medida y pasar el eje de acero, este chasis trae 4 opciones de colocación de guía con distintas medidas finales pero prefiero tratar el tema más adelante cuando afinemos el coche ya que dependiendo de los trazados irá mejor corto o largo. Colocación de la tortillería: tenemos 3 tornillos de nylon, uno para regular el tope de guía y 2 para la regulación del eje delantero, los colocamos en su sitio para luego regularnos a nuestro gusto; y 4 tornillos metálicos con cabeza avellanada que son los que sujetarán la bancada del motor y éste por supuesto. Con la ayuda de una broca de 3,5mm. avellanamos los 4 agujeros donde van estos tornillos, con el fin de que no sobresalgan por debajo del plano del chasis. Habréis observado que os quedan 3 barritas finas de carbono sin montar, pues bien, 2 de ellas son para soportar la carrocería y una tercera para fabricarnos el tope de basculación, pues las colocamos en su sitio y las cortamos como indica la foto (foto). No tienen mayor complicación, yo he dejado la delantera sin cortar ya que no estorba y quizás le dé un poco más de rigidez al conjunto. 
Bien, ya está montado nuestro chasis “Runner A/SK 2.0”, ha quedado perfecto y es una preciosidad. Un dato importante es que con todas las piezas que trae el kit montadas estamos en 5 grs. de peso lo que nos indica que va a ser un coche muy pero que muy ligero. 
Equipamos el “Runner A/K”: Lo primero que haremos será elegir las piezas que vamos a montarle: -1 ts3 diablo de ventanas largas, 11 gauss en la UMS
-4 casquillos Slot.it
-2 ejes acero huecos
-4 llantas ultraligeras
-1 piñón 9dientes
-1 corona 28 dientes
-1 guía Ninco Pues bien, empezamos por atrás, lo primero que tendremos que hacer con la ayuda de una Dremmel y un disco de lija, será sacarle una solapa a todos los cojinetes, ya que en el caso de que pusiésemos rodamientos u otro tipo de cojinete de los diversos que podemos encontrar en el mercado que tienen una única solapa, como los Fran Speed, nos evitaríamos tener que hacer esta operación. A continuación repasaremos el alojamiento de los cojinetes con una lima redonda o un tubito de lija hasta que quede a nuestro gusto, es decir justos en la parte trasera y con la holgura deseada en la delantera. Para colocar los traseros los presentaremos primero en su sitio y pasaremos el eje, luego jugamos con ellos hasta que obtengamos el mejor ajuste eje-cojinetes, ahora sí pegamos con una gota de ciano y comprobamos que el eje está a la misma altura en los dos extremos y que desliza lateralmente de forma adecuada, reforzamos todo y listo. Tras estos pasos, colocaremos la corona pero aún no la fijaremos al eje, ponemos el motor en su sitio, lo fijamos al soporte trasero con dos pequeños tornillos, al delantero con una gota de ciano y lo atornillamos al chasis hasta obtener la altura deseada, centramos el eje trasero y apretamos la corona, así obtendremos un buen engrane piñón-corona y un buen centrado del eje trasero. Colocamos a continuación los cojinetes en los alojamientos delanteros, pasamos el eje y montamos las llantas traseras y delanteras, un par de cables del motor a la guía y ya está montado nuestro Runner. El peso total es de 40,5 grs. y se le podría bajar más ya que en este caso he optado por montar ejes de acero, pero con unos de carbono ya os podéis imaginar. 
Prueba en pista: Para realizar la prueba en tramo nos dirigimos a las instalaciones de la escudería Slot Attak donde tenemos cuatro tramos Scalextric, uno de harina y tres de asfalto y un tramo Ninco de asfalto, de este modo probaremos el Runner en todas las superficies y lo compararemos con los otros SK que nos encontramos en el mercado, no diremos nombres pero sí resultados. La carencia de pruebas durante estas fechas no nos permite probarlo en competición aunque por lo que he podido saber este chasis ya ha ganado en su categoría el rally de Navidad celebrado el pasado día 23 de diciembre en Asv Racing Valencia, de la mano de su creador, un buen debut sin duda que nos demuestra su versatilidad en harina. Comenzamos la prueba: Tramo 1.Scalextric: Nos encontramos con un tramo largo de unos 12 segundos, con muchos rasantes, subidas y con muy poco grip debido al uso de las pistas y a la superficie en sí. Comenzamos a rodar y lo primero que notamos es la gran ligereza del conjunto, apretamos el gatillo y el coche sale rapidísimo, soltamos y frena perfectamente, sin duda el poco peso se nota y mucho, incluso hemos tenido que bajar medio voltio con respecto a lo que estamos habituados a correr. La trasera del vehículo va muy pegada al raíl, lo que nos permite abrir gas al salir de cada curva abordando la siguiente sin titubeos, la guía da una gran seguridad a todo el conjunto y la basculación trabaja de maravilla sin darnos problema alguno en los desniveles o en los rasantes que nos pueden surgir. Tras algunos ajustes en la altura de motor, en la fuerza del muelle de guía, holguras del eje delantero y demás cosillas que van surgiendo debido a los típicos problemas de juventud, conseguimos un coche muy equilibrado y muy veloz con el que nos sentimos cómodos. Después de unas 50 vueltas paramos el crono en 11,70 seg. con lo que nos quedamos impresionados al ver que le ha metido medio segundo al tiempo que habíamos marcado en este tramo con nuestro mejor S/K de asfalto, debo deciros que el motor que utilizamos en esta prueba es el mismo que el S/K cuyo tiempo tomamos como referencia, al igual que el resto de material empleado, con el fin de poder comprobar realmente las diferencias de chasis, que en este tramo ya hemos encontrado ya que el Runner 2.0 agarra muchísimo y soporta todo lo que le echen. Tramo 2.Scalextric: Es un tramo más corto, muy revirado en cuestión de curvas y con una zona lenta, aquí nuestro mejor S/K marcó 9,8 seg. mostrándose muy rápido en este trazado. Empezamos a rodar y enseguida salen los cronos, en tres vueltas rodamos en 10,02 y nos da la sensación de que puede dar mucho más; las zonas lentas las pasa como si nada a dedo tonto pero con una velocidad increíble, los apoyos son fuertes tanto en subida como en bajada, los soporta sin titubeos y creo que la flexión de este coche es perfecta, aunque al principio tenía dudas sobre este tema pero está demostrando que flexa perfectamente. Tras 50 vueltas paramos el crono en 9,23 seg.! Va rapidísimo en pista Scalextric, con lo cual nos saltamos el tramo 3 y pasamos directamente al de Ninco. Tramo 3.Ninco: Como todos ya sabéis la superficie de Ninco tiene mucho más grip y el paso por curva es mucho más rápido, aquí nuestro S/K marcó 10,30 seg., veremos que hace el Runner: en las primeras vueltas notamos un exceso de grip, que mezclado con una corta batalla del conjunto nos provoca algún que otro vuelco, paramos e intentamos solucionar el tema en boxes adelantando la guía, ya que la habíamos montado en el alojamiento más retrasado, consiguiendo darle más batalla al conjunto. Volvemos al tramo, ahora sí, la superficie Ninco que nos daba algún problema se ha convertido en nuestra aliada, el extragrip nos permite salir y pasar por las curvas rapidísimamente sin ningún amago de vuelco ni nada parecido. Paramos el crono en 9,8 seg. arrasando todos los tiempos marcados anteriormente, me pregunto como irá con esta distancia de guía-eje nueva en los anteriores tramos Scalextric, pues ¡a probarlo! En el tramo 1 no notamos en principio ningún cambio respecto a la prueba anterior, quizás algún pequeño derrrape más pero mínimo, el coche va perfecto con esta distancia y marca los cronos similares al tiempo de la primera prueba, por lo cual saco en conclusión que esta sería la posición adecuada para correr un rally en el que tengamos las dos superficies. Las otras dos regulaciones en mi opinión dan mucho largo de guía aunque ya se sabe que hay gente a la que le gusta este largo y gana rallys, así que dependerá de los gustos de cada uno y de la forma de llevar el coche, pero como resumen de la prueba diré que nos ha encantado su reacción en superficies de asfalto, un coche ligerísimo, construido con un material inmejorable y con un acabado impresionante, además de poseer un sin fin de regulaciones que permiten adaptarlo al gusto de cada piloto, sin duda estará muy arriba en las clasificaciones del nuevo año que se aproxima. Tramo 4.Scalextric harina: A continuación cambiaremos los reglajes del coche para probarlo en superficie de harina, en primer lugar lo que haremos será limpiarlo con un desengrasante dieléctrico para sacarle todos los restos de aceite y grasa que un coche de asfalto pueda tener. Una vez bien limpio procedemos a colocar la guía lo más retrasada posible para así hacer el coche lo más corto posible, le ponemos un celo al motor por la parte de abajo y colocamos unas trencillas nuevas ligeramente deshilachadas, cambiamos la corona por una de 27 dientes de la misma marca y por último le ponemos unas ruedas adecuadas para la superficie de harina. Nos vamos al tramo 5 montado íntegramente con pista Scalextric, tiene varios rasantes y desniveles que dificultan mucho la conducción, o sea que en este tramo la tracción es vital para afrontar las salidas de curvas lentas y las subidas pronunciadas, pero para el Runner esto no parece ser ningún obstáculo ya que tracciona tan bien que parece un grupo A y es que, no me canso de repetirlo pero se nota mucho su poco peso y creo que es una ventaja respecto a otros chasis. La basculación es perfecta no sólo no afecta en nada al engrane del conjunto como otras que hemos visto por ahí, sino que además ayuda y mucho en las zonas de saltos y desniveles siendo suave el paso por éstos y comportándose con excesiva nobleza, lo cierto es que antes de empezar la prueba ya nos parecían un buen diseño pero una vez finalizada he de deciros que hacía mucho tiempo que no notaba tanta diferencia entre un chasis y otro como la que he notado en esta prueba, mis más sinceras felicitaciones a Ernesto Santamaría. Sin más me despido desde aquí hasta el próximo artículo, esperando que estas líneas hayan sido de vuestro agrado y os ayude a comprender un poquito mejor el chasis Runner A/SK 2.0 que os valdrá como una nueva opción a tener en cuenta dentro de los grupos A/SK. He de informaros de que este chasis se venderá en fibra de carbono con un precio final de 80 euros el kit y 115 euros montado, y en fibra de vidrio 70 euros en kit y 105 euros montado. Quisiera daros las gracias a todos los que leéis mis artículos, a los que los hacéis posibles y a los que publicáis mis páginas, mis más sinceras gracias a todos y ¡hasta pronto! 
Saludos Is Torrado
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A ver si voy a tener que cambiar mi vetusto A?? 
