| Hace ya algún tiempo, en esta misma sección os describimos la preparación de un Porsche 962 de Slot.it. La gran afluencia de visitas a este escueto documento, nos ha llevado a hacer lo propio en la escala reina. En este caso se trata de la preparación de un Ferrari 333 SP ´95, una reproducción del mítico de Scalextric, montado sobre el que quizás sea el mejor chasis para pista del Campeonato de España, el Plafit Super 24. Hay diversos manuales de montaje en varias páginas y foros del kit que Plafit dispone a la venta, pero desde aquí queremos describir el ajuste y su puesta a punto final. |  Ferrari 333SP
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LA CARROCERIA De manos del fabricante gallego Slotlive, es una evolución de la composición para Rally, la resina Kaitec entre-mezclada con fibras de malla sintética, confiere a la carrocería un peso bajo y una resistencia a los impactos muy alta.  Carroceria 333SP  Ferky añade todos los detalles para el remate de la carroceria Una unidad de preserie, fue el conejillo de indias para que el equipo de Slotlive realizara unos test a penas una semana antes de la carrera. De ella se sacaron conclusiones y mejoras posibles de cara a la salida de la carrocería definitiva. Sin tiempo para ello, se trabajó sobre otra segunda unidad, con la que se disputaría la prueba, a la que se acopló un tubo que canalizaría el flujo de aire hacia la parte superior del motor.  Interior de la carroceria Este pequeño detalle fue uno de los grandes pilares sobre la eficiencia constante del motor Bison, que junto con la ayuda del soporte refrigerado, mantuvo una temperatura de trabajo muy baja durante las 8 horas de carrera.  Lista para correr  En el centro podeis ver la toma de aire para refrigerar el motor Los soportes de carrocería que se usaron fueron los negros del kit, pegados con espuma de montaje y enrasados con la carrocería. La disposición de los soportes esta centrada entre ejes, consiguiendo así un centro de gravedad en el conjunto carrocería-chasis muy simétrico.
LA MECANICA Partiendo del kit de Plafit despiezado, necesitaremos también el soporte de semiejes delantero con caída -3º, soporte para motor Bison refrigerado para este chasis y las delgas tanto delanteras como traseras. Comenzamos con la "U" central, ésta de serie de 49mm, la montaremos con casquillos de basculación de 2,5mm en sus 4 puntos de anclaje pero antes colocaremos una arandela de 0,5mm entre el chasis y la "U" central. Con esto tendremos una separación entre el chasis y la "U" y una pequeña holgura para que la carrocería trabaje con soltura en los virajes.  Chasis verificado Para el subchasis delantero "T" le colocaremos unos muelles tipo medio-duro, con el objetivo de amortiguar un poco los rebotes de la pista. El modo será el siguiente, el muelle lo ponemos entre dos arandelas de 3mm (las de los ejes) y en su interior un casquillo de basculación que guiará al muelle en su extensión y compresión. Para estos dos tornillos usaremos unas tuercas autoblocantes para dar una mayor seguridad al amarre de esta pieza.  Detalle eje delantero En la fijación de los soportes delanteros y traseros el uso de las delgas viene determinado por el reglamento y el tipo de carrera. En el puente trasero dispondremos de unas Procomp 3 de 27,5mm para las 8 horas de carrera con lo que el equipo decidió salir a 2,2mm de altura, tan solo dos tronillos por soporte de ejes será suficiente para su anclaje. Y para el puente delantero montamos unas Hardcomp con caída y una distancia de 1,5mm, entre chasis y pista. Los soportes del tren delantero junto con el estabilizador los colocamos con 4 tornillos de cabeza allen de 6mm y con arandela de presión. Ambos ejes tanto el trasero, de acero macizo de 75mm, y los dos semiejes delanteros, en las uniones rodamiento-corona y rodamiento-buje rueda colocaremos separadores de eje para "topear" tanto corona como ruedas.  Detalle parte trasera El motor y la transmisión son parte esencial del vehículo. El soporte refrigerado ayudará a mantener la eficiencia del motor Bison, ya que este pierde prestaciones con la temperatura. Ambos soportes, tanto el principal como el posterior irán con un tornillo de cabeza allen y su correspondiente arandela de presión. El anclaje del motor lo realizamos con dos tornillos tipo "estrella". El piñón que hemos usado es el de 13D en aluminio de Scaleauto acoplado a una corona maciza Sigma de 43D. El piñón de aluminio es de en un sólo uso ya que el eje interior se desgasta con mucha rapidez si lo sacamos y ponemos un par de veces; pero su elección viene refrendada por un engranaje suave y perfecto que se acentúa cada vez más con el rodaje. Hacer un especial hincapié en intentar que el piñón cubra totalmente la superficie de golpeo de la corona, para ello en nuestro caso se podrá apreciar que el piñón no esta totalmente introducido en el eje del motor con el fin de llegar al objetivo señalado. Esto es muy importante para no "mazar" la corona y desgastarla tan solo en una parte y evitar así, romperlas.  Chasis completo En el sistema de alimentación hemos usado cable de silicona de Slick 7, de una gran conductividad. Importante soldar bien los contactos del motor y que estos no hagan contacto con el soporte del eje trasero. Ambos cables los uniremos con funda termo retráctil, un primer punto sobre el soporte de guía y el otro en el extremo del subchasis delantero "T". En el otro extremo de los cables los soldamos a los clips de Parma, con la intención de hacer un cambio rápido de trencillas, si fuese necesario. Estas son unas Bigmama de Parma colocadas de forma bien plana en toda la superficie de la pala y con sus extremos un poco deshilachados y levantados. La guía usada, cualquiera de Parma, tanto la normal de color blanco como la de grafito en color negro, aunque hemos sentido predilección por esta última.  os tapacubos de MSC,apenas pesan y hacen mas bonito Nos queda el plomo adicional, esto es un tema peculiar, ya que es para gustos. En nuestro caso un plomo entre la "U" central y el motor, y otros dos plomos en las punteras del chasis tras los soportes de eje delantero fueron suficientes para llegar al mínimo exigido por reglamento. Todos los plomos pegados con cinta de doble cara y reforzados con una gota de Loctite serán suficientes para no perder lastre por el camino. Importante que los plomos no interfieran en el juego libre de la "U" central y el subchasis delantero "T". Por último aceitar rodamientos delanteros y traseros y el eje del motor por ambos lados abundantemente. Un poco de grasa para el conjunto piñón-corona y limpiar trencillas con un limpiador de contactos que no deje residuo.  Vista trasera
LAS CONCLUSIONES  Esperando para calificar Tras la carrera, el equipo de Slotlive, acercaba posturas acerca del comportamiento de su coche. Y en algo coincidimos todos, fantástico. Desde la carrocería, que aguantó firme en las 3 melés en las que se vio implicada, no así el alerón, siempre punto más que delicado que hubo de pasar por boxes para ser recolocado en la última hora de carrera, ¡bastante aguantó!; hasta el chasis que en ningún momento dio síntomas de flaqueza, siendo rápido a la vez que exageradamente permisivo en el paso por curva. Resaltar de nuevo el detalle de la refrigeración del motor, que sin duda, fue la clave para mantener un buen promedio vuelta tras vuelta. Sorprendidos también por el comportamiento de las Procomp-3, aguantaron y de que manera, aunque tras 8 horas empezaban a resentirse. Tan solo una pega, nuestro problema de trencillas en la pista 8 nos jugó una mala pasada, ¿la pista o las trencillas?, a día de hoy el misterio aun no lo hemos desvelado; eso sí, aprendimos 50 formas de colocar las trencillas y que ninguna nos sacara del apuro. Sin duda la nota de humor de la carrera.  Ready to Run Esperamos que os sirva de mucho esta pequeña descripción o por lo menos encontrar diversas soluciones a un mismo problema en el montaje y puesta a punto de este chasis. La Mecánica by Jorge Lage Texto y pintura,barnizado y acabado general: Ferky FotosCarroceria: Painkinen Un Saludo del equipo de Slotlive.net
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Las fotografias fueron tomadas durante los entrenos del dia anterior a la carrera. 
